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こんな手間のかかる変更にも、短期間かつ1000〜5000円程度の割増料金で対応しています。 人は相手の身だしなみを２秒で判断めの服は「ファッション」なんです。
悪しからず）。 もう一つ、初対面で相手の身だしなみを判断する時間は２秒とも５秒ともいわれています。
ほぼ会った瞬間に相手の印象がインプットされてしまうということです。 「あっ、良いセンスの人！」とか「おちつ、ハデな入りなんていう具合ですね。

逆に、その一瞬でインプットされたデータを払拭するには２年もかかるそうです。 初めて会う人にどう印象づけるかちょっと大げさかもしれませたけど、あの人はこうだった」んが、自分に置き換えて考えてと、なかなか最初のイメージがみるとまんざらデタラメでもな取れません。
さそうです。 逆に、初めて会う人に自分を最初に会ったときに「あの人どう理解してもらいたいか、とはこんなファッションだった」自分か判断される側に立って考というイメージが出来上かってえてみると、やはり服装が自己しまうと、その後、少々違った表現の最も大事な第一歩といえ服装をしていても「今日は違っると思います。
人は外見？それとも中身？ニットからはちょっと離れますが、「人は見た目で判断する」というファッションの重要性について考えてみましょう。 よく「人は外見じゃないよ、中身だよ」といいますね。
私もそう思います。 でも初対面のと初対面の第一印象｢人は見た目で判断する｣きはどうでしょう？相手を知っているはずがありませんから、外見で想像するしかありません。
「男は黙ってサッポロビール」というのもありました。 黙っていたら余計に外見でしか判断できません。
ま、CMですからね。 ファッションは自己表現の服「メラビンの法則」というのがちなみに、声の質やイントネあるそうですがご存じでしょうーションなどが38％、なんと言か？アルバート・メラビンと葉や話の内容などは7%しかないうアメリカの心理学者が1971いそうです。
年に発表した法則だそうです。 結構、ショッキングなデータこの法則によると、人が相手ですが、ファッションがいかにを判断するときに基準とするの大事かということを再認識させは、身だしなみやしぐさ、表情るデータだと思います（私のななど見た目などの要素が55%なかでは暑さ寒さを凌ぐための服のだとか。
は「衣料品」、自分を表現するたたぶん服のお直しでも、これぐらいの料金と時間がかかるんじやないでしょうか？セミオーダーを始めた当初、４月頃の受注会でお客さまから注文を受けたけど、出入りのメーカーさんから「ニットでそんなの信じられない」と言われたそうです。 ８月の秋の立ち上がりに納品されるまで「実は心配でたまらなかった」と打ち明けられ、お互いに笑ったことがあります。

これってやっぱりすごいことだと自負しています。 素朴な疑問ですが、糸ってなんでしょう？糸とは、「ある程度の長さと細さをもった繊維を束ねて撚りをかけて長くしたもの」かな？と考えたりもしましたが、実は正式な定義はないそうです。
一般に、糸より太いものを紐（ひも）と呼んでいるし、縄はもっと太い。 でもどの太さが糸で、どこから紐になるのかは定かではありません。
ニットに関係があるのは糸、せいぜい紐まで。 紐といえば10年くらい前、ループヤーンという紐でニットを編んだ商品が流行ったことがありましたね。
Ｉグラムのわたを26メートルに紡ぐ糸の原料である天然繊維の１本１本は、そんなに長くはありません。 カシミヤ原毛の長さは、かなりのばらつきがありますが、平均すると35ミリ前後。
ウールで一番長い羊毛でもせいぜい１００ミリ程度です。 綿でも30〜40ミリで、これは超長繊維と呼ばれています。
繊維のかたまりが「わた」。 わたの繊維を束ねて撚りをかけると引っ張っても抜けませんね。
これが「紡ぐ」ことで、わたから糸にすることです。 ＵＴＯがメーンで使っている糸は、カシミヤー００％の26番手の糸です。
ニジュウロクバンというのは糸の番手のことで、どのくらいの細さの糸かを表します。 そこで番手について。

ウール番手（綿番カシミヤは本場の英国製が一番？糸いろいろ手は違います）はウールのわたＩグラムをＩメートル引いて撚りをかけだのが１番手の糸（実際は撚りをかけながら引く）ですから、26番手とはＩグラムのわたを26メートルに引いて撚りをかけた糸ということです。 Ｉグラムのわたを26メートルとは頭では理解できますが、なかなか現実昧がありませんね。
しかし実際に職人さんが、Ｉグラムのわたを26メートルに手で紡いでいるのを見せていただき、ビックリしました。 まさに匠の技なのです。
撚りをかけた糸を巻き取り、しばらくすると糸は安定してきます。 先程の糸は詳しく言うと26番単糸です。
もちろん、この段階の糸でもセーターを編むことはできますが、この糸にもうひと手間をかけます。 それが双糸（ソウシ）加工です。
上撚りと下撚りの２本の糸で撚りを消し合って安定した糸にするんです。 26番の糸が２本撚り合わさっていますから、13番単糸の太きになります。
違った色の糸を撚り合わせることで、複雑な色の杢（もく）糸を作ることができます。 ３本を撚り合わせた糸のことを「ミッコ」とか「ミコ」と呼んでいます。
どんなセーターを作るのかで、糸の作り方も変わる「カシミヤは本場の英国が一番良い」とおっしゃる人がいますが、私は「？」です。 一流どころの原料は英国も日本もほぼ同じですが、糸の作り方が違い、それぞれに一長一短があるからです。
伝統的に英国は単糸を使うケースが多いようですが、日本は双糸が主流です。 同じ番手の糸なら単糸のほうが膨らみ感はありますが、ピリング（毛玉）や斜向か発生しやすい特徴（欠点？）があります。

英国人は気にしないようですが、日本では斜向したセーターはすぐに返品です。 一方、双糸は、膨らみ感では単糸のほうに歩（ぶ）がありますが、編み地がきれいで斜向やピリングはできにくいという特徴があります。
この頃は、英国の多くのメーカーも双糸も使うようになってきました。 大切なのは、どっちが優れているかというより、どんなセーターを作るかでしょう。
ただ言えるのは、細い糸を引くためには太い糸より繊維の細さと長さを要求されることは確かですので、私見としては双糸のほうがグレードの高い原料を使っていると思っています。 「天使のセーター」「天使のマフラー」は、手に取ったほとんどの人が「やわらかい！」「気持ちいい！・」と言ってくれる、わがＵＴＯ自慢のシリーズです。
カシミヤならでは、いやカシミヤでここまでの風合いの製品はそんなにあるもんじやないと自負しています。 天使シリーズに初めてトライしたのは７年前。
カシミヤをライフワークにしていこうと「ハウスーオブーホワイトカシミヤ」というブランドを立ち上げたときに、カシミヤでしかできないものをということで何回も試作して作り上げたものです。 天使シリーズを最初に作っていただいたのは内田昭三さんでした。
内田さんは、私か今まで20年以上ニットに携わってきたなかで出会った最も優れた技術者の一人で、ニットの匠と尊敬している人です。


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